时光隧道

    来庐山，必看三叠泉。导游小姐反复强调。我也按捺不住。

    孩子只顾留连于路边的玩具，小装饰品。同行的人们早已消逝于前方林荫石道。我便劝说妻儿留在原地，休整休整。

    在入口处碰见导游，问我要不要坐缆车。三叠泉离入口处有一千多级台阶，落差近千米。我却宁愿步行。

    耳边隐约水流淙淙，山风飕飕。不知不觉，自己已置身一个大峡谷中。谷底巨石匝地，状如鹅卵，参差挤压，各各拓展空间。石缝间，清泉冲刷而出，有山风附和，倒也和谐爽耳。山泉与树林间有浓浓湿气，经风一吹，竟营造出初秋的凉意，沁入肌骨。峡谷两岸峭壁高耸，威严万方。仰首之际，天空恍然剩下一道狭长隽永的飞白。

    开始的路段比较平坦宽敞，脚步也轻松如燕。虽不见前面的伙伴，独自一人，闪转腾挪于石道林荫之间，也挺惬意。脑际浮想联翩，古今文人政客驻留山中的身影、诗词，颇有几分访幽探秘的古趣。

    渐行渐远，石道也渐崎岖不平，一级台阶长过十米，陡似垒卵。好在很快就追上了同样落后的同行者，彼此嘘问着是否困乏，也暂无困意。

    偶有回廊长亭，可供游人路途小憩。商贩也云集于此，吆五喝六，叫卖茶水、小吃、拐杖、运动鞋等物品，价格却比平时翻了几番。我们刚入座，一位摊主唠里唠叨的劝我们不要久坐，说是不利于赶路。甚至庐山亭廊下的几凳，也有市价可估。

    三叠泉“一叠缀者如旒，挂者如帘；二叠飘者如雪，喷者如雾；三叠玉龙走潭，洪流倾泻”途中回味起路边碑文，不禁越发生奇，遐想远方的瀑布奇观。然而双腿却久疏羁旅，不堪跋涉，隐约已有酸胀之感。尤其下坡，双腿必须紧绷，才能稳稳探着下一级台阶，这样战栗着行进下去。不得已，只好改变日常行走以右脚为重心的习惯，代之以左脚，让右脚虚踩，徐徐行走，稍感舒适些。

    终于过了缆车终点站，路程尚有一半，却是最艰难险阻的一段。屡屡可见石阶如古战场云梯般，深至二三十米，两边甚至也无任何栏杆扶手或其他可供攀援的设施。每级石阶宽不足半尺，尚不足以自如的放下一只脚。而且石阶设计的并不水平，略向前倾斜，稍有不慎，即有踩空或滑倒之险。

    危险在侧，游人攀爬，络绎不绝。男女老少，碌碌如倾巢而出的南极企鹅，追寻雪天一色之处的海鲜与美景；忙忙如浩浩荡荡的蚁群，行色匆匆，爬行于蝼蚁人生庄严漫长的征程。人们一旦融入群体，也少了一份畏惧，多了一份慷慨从容。

    险阶两边的林荫下，卵石上，蹲守着众多轿夫。他们皮肤黝黑透亮，肌肉健硕，年纪大都较轻，却都佝偻着头背，纷纷注目游人，仿佛水中鸬鹚察看着来往的鱼儿。有些轿夫一呈年少轻狂，竟然裸睡于崖边青石上，摇荡于路边树间的吊床里。轿夫们操着方言，三三两两，抵足谈笑。就这样，他们餐风露宿，以天地为庐舍，以树林为衣裳，以山石为床榻，自古至今，以一种我们难以理解的方式，累并快乐着，全然不屑于我们杞人忧天的目光。也许，在他们陌生的吆喝嘻笑中，含有对于我们并不坦然大方的步履的担忧与嘲笑，对于他们肩项上的赘疣般的游客们的揶揄和轻蔑——一旦他们从崖底获得一个“猎物”由下而上，轿夫们的吆喝声此起彼伏，脚步翻飞，身影轻捷的穿梭，倒不象是工作，而象是游戏，快乐的游戏，炫耀着他们的灵敏，勇敢，喜悦。

    庐山博物馆有一幅蒋介石登庐山的照片。灰暗陈旧的相纸遮不住一代枭雄如炬的目光，令人不寒而栗，穿越时光。那一前一后的轿夫，手抬肩扛，却让人不见其脸面。烈日下，他们头顶圆草帽，身着褴褛衣衫，项背呈现艰难的弧形拱状，令人想见脚步的迟缓凝重，行道之难。他们随身只携带一只褡裢，大概是放着干粮和山泉，以供生命基本的需要。这箪食瓢饮的人生简陋如虫豕，却有谁真正深入他们内心，感受到那亘古未变的欢愉？原生态的源于心灵深处的欢愉“浴乎沂，风乎舞雩”的欢愉！

    轿上客倨傲惬意，轿下人精神焕发。我们一帮过客，又艳羡谁呢？
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